Moreno Gletscher
...ohne 'Big Bang'
Der Durchbruch des Morenogletschers
bleibt seit Jahren aus, eine Folge der weltweiten Erwärmung?
Die größte Inlandeismasse der Welt außerhalb der Polkappen
befindet sich im Süden Patagoniens und hat eine maximale Nordsüd-Ausdehnung
von über 300 km. Der an sich schon gigantische Morenogletscher ist eigentlich
nur eine von vielen ebenso großen Gletscherzungen, die in einen der drei
großen Seen im Osten der patagonischen Andenausläufer oder in den
Pazifik fließen. Eine Besonderheit hat er allerdings zu bieten und zieht
damit die meisten sensationshungrigen Touristen an: Während alle anderen
Gletscher sich brav in ihrem über Jahrmillionen gegrabenen Bett vor und
zurück bewegen, hat dieser sich entschlossen, quer zu einem der zahlreichen
Arme des Lago Argentino den Berg herunter zu gleiten und diesen in regelmäßigen
Abständen abzuriegeln. Das führt zu einem erheblichen Anstieg des
Wassers im Brazo Rico (Rico-Arm). Etwa alle vier Jahre hat das Eis dem Druck
nicht mehr standgehalten und mit einer gewaltigen Explosion dem Wasser den Weg
freigegeben, was zu zerstörerischen Flutwellen im Lago Argentino geführt
hat.
Die Fließgeschwindigkeit des Gletschers beträgt etwa zwei Kilometer
pro Tag. Obwohl die 80m hohe und 3km lange Eisfront in der Mitte nur wenige
Meter Abstand zum gegenüberliegenden Ufer hat, bleibt das Ereignis seit
1988 aus. An das sensible Umweltgewissen der um die Welt jettenden Touristen
rühren zahlreiche Reiseführer und andere Publikationen und schreiben
das Ausbleiben der Sensation der globalen Erwärmung zu.
Auch ohne "Big Bang" ist der Gletscher jedoch eine Reise wert. Er
ist immer noch einer der wenigen wachsenden Gletscher der Welt. Aufgrund der
einfachen Beobachtungsmöglichkeit vom Seeufer aus ist er Bestandteil jeder
Patagonien-Rundreise. Etwa jede Minute brechen große Eismassen unter Getöse
von der Front ab und versinken donnernd und wellenschlagend im See. Das ist
nicht ganz ungefährlich. Durch die sich dabei entladenden Spannungen können
einzelne Brocken kilometerweit durch die Luft fliegen. Durch solche Eisbomben
sind leider 32 Menschen von 1968 bis 1988 ums Leben gekommen. Seitdem hält
die Nationalparkverwaltung die Besucher durch Geländer und Warnschilder
in gebührlich Abstand zu den Naturgewalten.
Im boomenden Touristenort El Calafate überbieten sich zahllose Gesellschaften
mit Sonderangeboten für Touren zum Morenogletscher. Wir entscheiden uns
für eine von der Jugendherberge organisierten Tagesfahrt (Tel. 02902-491243,
es gibt auch komfortable Doppelzimmer mit eigenem Bad). Diese wird unter vorgehaltener
Hand als der Geheimtip gehandelt. Uns fehlt der Vergleich, aber wir werden nicht
enttäuscht. Unser Führer heißt Diego Batllosera. Er hat Biologie
studiert und sich zum Park-Guide weiterqualifiziert. Seine Begeisterung wirkt
echt, immerhin ist er gebürtiger Patagonier.
Die Fahrt beginnt frühmorgens um 7 Uhr. Damit haben wir die Chance, vor
dem Hauptansturm am Gletscher zu sein. Auf der 4-stündigen Fahrt wird spontan
oft gehalten. Diego sieht Adler am Straßenrand und läßt den
Fahrer anhalten. Auf der Piste liegt ein totes Schaf oder das, was die Adler
davon übriggelassen haben. Hier sehen wir die erste Veränderung in
der Natur, die der Mensch, speziell in diesem Fall der Tourismus, bewirkt hat.
Die Adler jagen nicht mehr. Sie setzen sich an den Straßenrand und warten
darauf, daß ein Tier überfahren wird. Und die Schafe fressen Patagonien
kahl, sagt Diego. Das ist die eigentliche Umweltkatastrophe, nicht das Ausbleiben
des Gletscherstaus. Wir fragen Diego, ob er darin ein Zeichen des globalen Klimawandels
sieht. Nein, sagt er. Klimawechsel ziehen sich über viel größere
Zeiträume hin. Was die meisten Reisebücher verschweigen ist, daß
der Gletscher seinen Rhythmus nur vier Perioden lang eingehalten hat, nämlich
von 1976 bis 1988, davor gab es immer mal wieder Pausen. Bei der ersten Messung
1903 hatte das Eis sogar einen Abstand von 750m zum Ufer. Der erste Kontakt
trat 1917 auf. Danach zog sich das Eis ohne Explosion wieder um 150m zurück,
um erst 1934/35 mit dem Stau zu beginnen, was 1942 zum ersten bekannten Durchbruch
geführt hat. Den höchsten Stau hat es übrigens 1966 mit stattlichen
32m Höhe gegeben.
Wir nähern uns langsam zu Fuß dem Gletscher, sehen ihn aus verschiedenen
Perspektiven und fahren nicht einfach zum Parkplatz, um dann wieder dort abgeholt
zu werden. Diego zeigt uns Andenkondore, die am Himmel kreisen. Irgendwo muß
gerade ein Tier am Verenden sein. Erfreulicher ist da die Begegnung mit einem
Magellanspecht. Er ähnelt unserem Buntspecht, ist jedoch größer
und hat einen auffallenden feuerroten Federschopf. Diego zeigt uns Orchideen.
Die Früchte des Calafatestrauches ähneln unseren Blaubeeren. Angeblich
kommt jeder irgendwann zurück nach El Calafate, der von ihnen ißt.
Auch um die Frage nach der faszinierenden hell- bis tiefblauen Farbe des Gletschereises
bleibt Diego keine Antwort schuldig. Durch den enormen Druck nimmt das Verhältnis
von Wasserstoff- zu Sauerstoffionen im Eis zugunsten des Wasserstoffes zu, was
das Lichtabsorptionsverhalten des Eises derart beeinflußt.
Über dem Gletscher hängt tief eine Nebelwolke, aus der es ab und zu
nieselt und graupelt. Das ist eben Patagonien. Die Feuchtigkeitsgesättigten
Seewinde kühlen über den Bergen ab und alles Wasser geht in Form von
Schnee nieder, wodurch sich die riesigen Gletschermassen bilden. Wenn der Wind
östlich der Anden in die Ebenen herabsinkt, erwärmt er sich und wird
knochentrocken. Man sieht die scharf gezogene Klimagrenze auf der Rückfahrt
wenige Kilometer hinter dem Gletscher, wo die feuchten Südbuchenwälder
schlagartig aufhören und die unendliche patagonische Steppe wieder beginnt.
Wir kommen müde nach einem erlebnisreichen Tag zurück in das unerträgliche
El Calafate und sind ein Stück an Erfahrung reicher.
© Thomas Pfeffer
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